2026 年，堪称预制菜"翻身元年"。
预制菜们一洗"科技与狠活"的污名，逐渐被越来越多的人认知并接受。
这个春节，预制菜"入侵"了不少家庭年夜饭的餐桌。
互联网上，春节预制菜测评成了生活小窍门和流量密码。
甚至"去仓储式超市采购除夕夜重头预制菜"，都已经成了节日仪式感的一部分。
年夜饭，中国人最重视的一顿饭，怎么也被预制菜"占领"了？
吃预制菜，过预制节
2026 年了，年夜饭已经有三种主流准备方式：
a. 自己做
b. 去饭店
c. 预制菜
而对于那些"原教旨春节主义者"而言，只有一家人在除夕当天忙活出来的那十多个菜，才有资格被称为年夜饭。
用他们的话讲，就是：
"连年夜饭都不亲手做了，那这个年过得还有什么味道？还说什么一家团圆？"
也只有在这顿饭上，你那个平时几乎不下厨的老叔才会系上围裙，做上一道他唯一拿手的红烧排骨；
也只有为了这顿饭，你那个已经 80 多岁的姥姥，才会从小年开始就买肉做馅，让孩子们在除夕能吃上他老人家打的丸子。
还有你二姨包的鱼肉馅饺子，你大姑煲的靓汤，甚至是你表弟照着下厨房刚学的小炒肉 .......
年夜饭，孝顺的加油站，奉献的练兵场。
作为一种一年一度的团聚仪式，年夜饭必须是丰盛的。
因为这种丰盛，是一种家庭成员愿意齐心协力，为家族尽心尽力付出的仪式感。
然而就是这种在过去富含了"年味儿"的独特感，如今却在预制菜的"统一编制"下变得岌岌可危。
点开各大购物平台的 APP，以"年夜饭"为关键词进行搜索，映入你眼帘的，便是各大餐饮品牌所推出的豪华预制菜。
一套除夕家宴套餐，不论是 7 荤 2 素 1 汤 1 点心，还是 9 荤 4 素 3 点心，都鱼肉兼备，有甜有咸，价格均以" 8 "或" 9 "这样的吉祥数结尾。
下单，收货，在大年三十当天，将那十几个保质期至少在 120 天以上的料理包依次拆开，按顺序进行加热。
基本上不用忙活多久，一顿至少在感官上看着相当不错的年夜饭就大功告成了。
在不少套餐的宣传图上，有商家还会为之配上一个之前你从未听说过的大厨。
这哥们就站在那里，面色红润，眉开眼笑，看上去仿佛正在用他几十年的颠勺经验向你承诺：
"放心，这饭菜，我做完是什么样子，你做完，也是什么样子。"
但在那些"古法手作"年夜饭的传统派看来，这一桌预制的晚餐可谓毫无"锅气"。
虽这一盘盘菜看着很光鲜，闻着也有香味儿，但夹一筷子放入口中，满嘴便都是由当代化学工艺所腌制出来的"好吃"。
里面弄不好，还夹带着一丝淡淡的，那种因解冻不充分而形成的"失鲜"。
并且最重要的是，你在这饭里肯定尝不到什么人情味。
那统一的用料配比，那工业化的酸甜苦辣，口感一致到让你甚至觉得有些糊弄。
而当一家人决定年三十去饭店吃，却发现饭店上的一大桌子菜，也有一半用了预制料包后，这种节日的糊弄感，便会变得更加强烈。
难怪有网友抱怨，说再这么下去，整个春节就都快变成预制的了：
年夜饭，吃的是网购平台卖的料理包；
爆竹烟花，看的是提前录好的电子声音和光效；
就连看晚会，小品用的段子也都是从去年互联网上摘出来的预制热梗 .......
整体上突出的就是一个年味尽失，关系淡漠。
然而，虽然抱怨声此起彼伏，但看看数据，你可能会意外的发现：
大家都在骂的过年预制菜，怎么卖的这么好？
预制的菜，预制的节
冷知识，并不是所有人都喜欢做饭，尤其是做那么一大桌子的年夜饭。
因为接下准备家宴这个大活儿，便意味着你需要从年前开始准备，大年三十还要从早忙到晚。
别人发短信的时候，你在切菜；
别人放烟花的时候，你在洗肉；
晚上八点钟，连董卿小尼都抱拳了、冯巩都想死我们了，你还在剁馅……
焦头烂额，挖空心思，只为了准备那几个硬菜。
这顿饭做的好也就罢了，至少还能发朋友圈换几十个赞乐和一下；
要是做不好，那就有可能会被事儿多的亲戚张别挑理，并最终演化成一个名叫"大过年的，都别吵了"的烦心结局。
诚然，大家都知道，只有自己下厨，做出来的饭菜才会有团圆的味道。
但发朋友圈晒年夜饭有多轻松，花时间做年夜饭就有多折磨。
在这个时代，不少家庭面对年夜饭的真实现状是：
老一辈没体力做，上一辈没时间做，年轻一辈没经验做，交给一群人忙活就太乱，而交给一个人负责又太累。
就这样，除夕下午或晚上的这一场聚餐，便仿佛变成了一个甜蜜而又巨大的包袱。
所以在预制菜开始普及之前，专业的厨师和餐馆早就接过了这一棒。
"年夜饭预订"的生意，这几年持续火爆。
今年，单是杭州一个上门代做年夜饭的厨师，10 天就能赚上 1 万多块钱，日程满到从腊月二十六一直排到了正月初七。
而年夜饭预制菜，不过就是这种想法的延续罢了。
诚然，这些所谓的工业速食确实很难被划入极品珍馐的范畴，但反过来讲，统一的工业规格也让它们不会难吃到哪里去，翻车的概率非常低。
所以看一看各大平台年夜饭预制菜的销量，会发现食材用得越珍贵，菜品本身越贴近"硬菜"，销量往往就越好。
因为像鲍鱼、辽参和帝王蟹腿这样的食材，普通家庭平时很少烹饪，大过年好容易吃上一回，与其担心自己因处理不当而糟蹋了好东西，倒不如选择相信预制菜的平均水平。
于是，像什么"鲍鱼花椒鸡"和"金汤佛跳墙"，便接连成为了这几年间年夜饭预制菜的小爆款。
"如果自己的手艺没办法压轴，那就交给科技吧！"
如果年夜饭最大的定义"是由自己动手，烹饪一桌好菜"，那就别管是从洗菜，开始的还是从加热开始的。
别管别的，你就说厨师是不是动手了，是不是好菜吧！
去年，京东平台的预制菜成交额在春节期间暴增了 6 倍；
今年，根据《中国经营报》报道，盒马的半成品年菜销量在年前一周增长了 20%。
第一批大彻大悟的年轻人，已经自告奋勇地用预制菜尽孝了。
现在已经有不少人通透了：别说过年吃预制菜了，这个世界难道不就是一个巨大的预制菜工厂吗？
嘛预不预的，大过年的，乐呵乐呵得了。
拉扯与妥协
当然，年夜饭的预制菜，也不是指以次充好，用劣质加热包装成现炒锅气的，被大多数网友反复唾弃的工业废渣。
2020 年左右，因为客观因素，原地过年的年轻人比之前多了几倍，于是"预制年夜饭"开始悄然流行起来。
2019 年，春节期间预制菜在百度的搜索热度还是 0，到了 2022 年，同样词条的热度已经突破了 7000。
这种消费崛起的背后，所展现出了一种巨大的张力：
一方面，就算是人在异乡，孑然一身，你也需要在农历的最后一天吃点好的，搞出一桌子好菜来慰劳一下自己。
但另一方面，在工作日完全靠外卖业务来摄取三餐的都市白领，又有多少能够在一天之内搞出一桌色香味俱全的四凉四热呢？
就这样，一头是"自己做最重要"，另一头则是"吃得好才重要"，两股力量就在年夜饭这个议题上来回拉扯。
最终，给预制菜市场撕开了一块不大不小的空间，在"吃年夜饭"和"做年夜饭"的矛盾之间，达成了某种消费上的妥协。
〓 图源：小红书 @厨房一午一食
而我们今天的春节，则又仿佛构筑在无数个与之类似的矛盾上：
在年末，被都市捶打了一年的我们渴望回家，想吃上父母做的饭菜，想跟他们好好说说一年的苦衷；
可过年回到了自己出生的小城，慢节奏的一切却又让我们感到不适，让我们意识到了父母与自己之间所存在的巨大隔阂；
在归乡之前，我们希望可以继续维系春节的团圆传统，希望能感受到一大家子的热闹；
但在归乡后，我们却被七大姑八大姨的轮番提问搞得汗流浃背，被无休止的串亲戚和拜年弄到精疲力竭。
年关临近，我们开始抱怨，说如今的年味儿越来越少。
可当强烈的年味夹带着一大堆亲戚，真的出现在生活当中，我们又会觉得一切过于窒息。
习惯了都市原子化生活的我们，掉进了传统与现代的夹层里。
一面期待接近，一面想要逃离；
一面享受过年久违的热络与甜蜜，一面又困扰于太近的人际关系。
享受大城市的便利，又不愿只当细分流水线上的齿轮；
醉心于家乡的淳朴和熟悉，一面又期待更大的世界和天空。
预制菜很好，家里的手作古法年夜饭当然更好。
或许，尴尬的根本不是预制菜，而是无处安放的我们。
撰稿 | 凯斯 编辑 | 杜都督
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